Furdancs

Mindenkinek van bojleres története, olvassák el az enyémet is. A vízmelegítő fontos kultúrtörténeti választóvonal a városi ember életében. Lehetünk intelligens jegyeket mutató, gerinces főemlősök, azonban egy hónappal a meleg víz megszűnése után felüti fejét a lapostetű, bubópestis és kannibalizmus. Kivéve, ha van lavórunk.

Tehát vasárnap este van és hallga! Erős pattogó zaj hallatszik a bojler belsejéből. Nem hőtágulásos zörej, de azért leellenőrzöm a  biztonsági szelepet. Egy gőzrobbanás komoly mértékben átrendezi lakásunkat, lássunk erről egy kisfilmet. 

A Mytbusters ezen részében Jamie és Adam kiiktatta a túlnyomás elleni védelmet, mindegyiket. Nemsokára az átszakadó fenéklemez után kirobbanó gőz pozdorjává zúzta a faházat és negyven méter magasságig elhagyta a földfelszínt. Vicces, de nem lenne őszinte mosolyunk, ha mindez a mi fürdőszobánkban történne. 

Jobb oldalon látjuk a biztonsági szelepet. 6 bar (0.6 MPa) elérésekor kinyit és csökkenti a túlnyomást. Ellenőrizzük időnként a működését. A fürdőszoba felújításakor a mesterek egy falból kinyúló tölcsérbe, onnan a csatornába vezették a csepegő vizet.

Engedjük le a tartályt. Ezt a melegvizes csapok kinyitásával és a tartályt tápláló hideg csap elzárásával tehetjük. Nyissuk meg a biztonsági szelepet. Felhorkan majd néhányszor és gyengén ereszteni kezd. Ne most menjünk el, mert nemsokára gondol egyet és megindul a víznek árja.

Mielőtt hozzákezdenénk a szétszedéshez, természetesen áramtalanítsuk a fűtőkört. A "villanyóra" mellett lennie kell egy kisebb órának és a hozzá tartozó kismegszakítónak, sőt, a lakáson belül is előfordulhat külön kapcsoló az áramtalanításhoz. Inkább kétszer, mint egyszer sem.

 A biztonság kedvéért műszerrel vagy próbalámpával ellenőrizzük a feszültségmentes állapotot és tájékoztassunk minden lakásban tartózkodót, hogy NE kapcsolják fel azt a kapcsolót. Legjobb, ha szigetelőszalaggal körbetekerjük a vezetékeket, ugyanis freccsenő víz az lesz.

Bekötése nem bonyolult, szemben a régebbi típusokkal, ahol több érintkező tárult szemünk elé.
A jobb oldalon látható védőföld csatlakozás összesen hat M5-ös anyával és alátéttel biztosítja, hogy a vízzel telt fémtartályból ne jusson ki áram a vele galvanikusan összekötött fémtárgyakra. 

A fehér doboz egy bimetallos hőmérséklet-szabályzó. Szemből kell kihúzni a vezetéket...

...ezután tudjuk levenni a bojler alsó takarólemezét. Belsejébe ragasztották a villamos kapcsolási rajzot. A szerelés  következő fázisaihoz készítsünk oda egy dobozt a csavaroknak, ne hányódjanak el. Szükségünk lesz csillagcsavarhúzóra és M5, M8 csavarhoz való kulcsra.

Feltárjuk a belső részeket, miután kicsavartuk a hat darab M8 anyát. Kibukott némi vízkő, nem vészes mennyiség. A gyár kétévente javasolja a vízkő eltávolítását, de csak szakember által, mert garanciavesztés a büntetés. Körülbelül egy év múlva kezd el nyüszíteni fűtés közben a fűtőszál. Ez a vízkő és a felforró víz találkozásakor keletkező buborékok hangja lehet (saját teória).

Másfél évnyi termés, sehol nincs az egy évtized után használatba vett elődjéhez, amiből egy vödörnyit bányásztam ki. Nem is értem, hova fért a víz mellette. A tömítést gondosan tisztítsuk meg, ha nem vettünk újat és maradjunk az ábrán látható fekete változatnál. Az áttetsző fajta tömítés állítólag nem üzembiztos.

Biztosan van értelme, hogy beakasztható csavarok lógnak lefelé, különben nem konstruálták volna meg így, hanem odahegesztett csavarok tartanák a fenéklemezt. Olvasva kontár szerelőkről, akik szakadásig húzták a csavarokat, már értem. Mindenesetre visszaszereléskor türelempróbát kell tennünk, mert szeretik a mélységbe vetni magukat. 

 Az egyik hasznos weboldalon találtam egy feltételezett hibaokot a "miért langyos a víz?" kérdésre. Szerintük megrepedt a fűtőszál burkolata. És tényleg! Megrepedt, felhasadt, a fűtőszál is darabokra szakadt. A fehér színű anyag a kerámiabetét, ami az ellenálláshuzalt tartja távol a fémköpenytől.

Két kérdés merülhet fel rögtön. Hogyan tudott továbbra is (bár gyengébben) melegíteni, illetve miért nem vágott agyon azonnal (vagy legalább a kismegszakítót miért nem verte le)? 

Megoldás: A csatlakozón megjelenő áram eljutott a fűtőszál végébe és helyi "átíveléssel" a legközelebbi vezetőn - azaz a köztük lévő vízrétegen - keresztül találta meg a földpotenciált. Ami fűtőszál az útjába akadt, azt izzította. Ezek a rövid áramutak biztosították, hogy a fémrészekre nem jutott nagyobb áram. Más kérdés, hogy az érintésvédelemnek így is reagálnia kellett volna. 

Ha bármilyen cső, fémház vagy radiátor csípne - enyhén rázna a lakásban, az a védőföldelés hibája és nem kívánt állapot. Nehéz kiszúrni konkrét helyét, mert bármelyik dugaszolóaljzatban, berendezésben előfordulhat a nulla/védőföld felcserélése vagy szigetelési probléma. Mihamarabb forduljunk szakemberhez. 

Tegyük fel, hogy kiszereltük a fűtőszálat, de külső sérülést nem tapasztalunk. Lehet, hogy elégett az ellenálláshuzal? A hibafelderítést értelemszerűen egy másik példánnyal demonstrálom. Az ellenálláshuzalnak kicsi az elektromos ellenállása, ennek a mosógép fűtőszálnak 28 Ohm. Ebből következik, hogy nem kell az ohm-mérő állásba kapcsolni, elég a vezetékszakadást vizsgáló funkció használata. Ha nyekereg, akkor jó a szál, van érintkezés. 

Sőt, egy próbalámpa is elég a méréshez, ha nincs egy ilyen profi multiméterünk. Ne feledjük el a fázisvezető és földeléscsatlakozó közti érintkezést is vizsgálni. Nem érintkezhetnek és kimutatható ellenállást sem szabad mérnünk köztük.

A történet szerves része, hogy én hétfőn hívtam egy szerelőt és a félénkebb olvasóknak továbbra is ezt tanácsolom. Nem szép történet, lépjünk is tovább. Tehát az ötödik bojlermentes napon kerestem egy webáruházat, mely másnapi kiszállítást ígért 999,- Ft postaköltségért. 

Tessék nagyon figyelni, mert például a ZK120E bojler-típusszám ismerete édeskevés a szükséges fűtőbetét beazonosításához. A Hajdú gyárat ugyanis megvették az olaszok, akik saját, eltérő alkatrészeiket kezdték beépíteni. Azóta ezeket "új" megjelöléssel árulják a kereskedők.  
A szerelők szerint van különbség a magyar és olasz bojlerek minősége között. Az eltérés előjelére egy popkulturális utalást tennék a fotóval. Jutalompont a megfejtőnek.

Tehát nagyon fontos, hogy vegyük kézbe az elromlott alkatrészt és tanulmányozzuk anatómiáját. Példa következik. Hihetnénk, hogy ez a típus megfelelő, hiszen birtokunkban van a fenéklemezhez erősíthető műanyag talp, amibe a fűtőbetétet majd jól beledugjuk két érintkezőjénél fogva. Tévedés.

Azt kell megvásárolnunk, mely eleve tartalmaz talpat és vele a kapilláris csövet, ami a fent elhelyezkedő melegebb víz hőmérsékletét átadja a hőfokszabályzónak. 

Hazudnék ha azt mondanám, hétfő délelőtt izgalmak nélkül bontottam ki a csomagot és próbáltam bele a fűtőbetétet. Eddig rendben. Az anódról még nem esett szó. Szerepe a korrózióvédelem és a használat során folyamatosan fogy. Amennyiben nem csökkent az átmérője több, mint 10 millimétert, akkor maradhat .

Az is lényeges, hogy a kapilláris cső hosszát helyesen adjuk meg. Ez 45 centis, de árulnak 27-est is. Mivel a meleg folyadék felfelé tart, a helyébe hideg folyik, így a hőfokszabályzó alámérhet a tényleges bojler-hőmérsékletnek.

Remélem időben szólok, hogy a régi fűtőszálat ne dobják ki, vagy ne túl messzire, mert vissza kell menni a tömítőgyűrűért. Ezt ugyanis nem adják hozzá. Hiányában az érintkezőkön keresztül dől a víz és feltámad a kétely, hogy jó betétet rendeltünk-e.

Így már jobb. Most a tömítés helyes illeszkedésére ügyelve, az egymással szemben elhelyezkedő csavarokat meghúzva (tehát nem körben haladva) szereljük vissza a fenéklemezt. Az elektromos bekötés előtt kezdjük el feltölteni a bojlert vízzel. Ha nem ereszt, kössük be a táplálást. Dörzspapírral megcsiszolhatjuk a védőföldelés érintkezőjét, ha korrodált kicsit is. Kapcsoljuk vissza az "éjszakai áram" kismegszakítóját. 

Most várnunk kell eddigi munkánk értékelésével, míg meg nem érkezik a kedvezményes áram. Nem tanácsolhatok olyat, hogy végszükségben, teszteléshez használjunk dugaszolóaljzatból vett áramot, mert ejnye-bejnye. A gyár sem tanácsolja.

Tehát a bojler végre működik, megtakarítottam a kiszállás+megkezdett munkadíjon 13.000,- pénzt és ha már ott voltam, körbenéztem a szervizes webáruházban. A szállítási díj arányának csökkentése érdekében általában összevárom a vásárlásokat. Most is hasznos volt a nézelődés, mert ahogy a költő mondja, sok van mi csodálatos, de a 6000-es sorozatú csapágyak árazásánál nincs csodálatosabb.

Zárszó, hogy ha bizonytalanok az áram+víznyomás problémák megoldásának kihívásai tekintetében, vagy garanciás a készülék, hívjanak szerelőt. Nekik is élniük kell valamiből és ha elfogynak a szervizek, nem lesz, ki a drága mosógépet, hűtőt megjavítja.

   Ha tetszett a bejegyzés, oszd meg ismerőseiddel. Ha nem, akkor is. 
Csatlakozz a Furdancs Facebook-közösségéhez! Nem fogjuk megbánni.